/br> 后一方面，就和赵志皋他们家的产业息息相关了。自从开始进入“丝绸产业大分工时代”，江浙地区内部也磨合了很多年，逐渐形成了一些相对固定的家族行业转型，赵家也从“一条龙生产”转入了专攻一项——他们家选择是专攻印染。 不管是天然丝绸还是后世的化纤丝绸，通常都是白色的，当然也有特殊的品种，比如桑蚕丝中最珍贵的品种是天蚕蚕丝，呈现玉绿色。 那么，要获得色彩缤纷的丝绸面料，就需要经过印染步骤。中国是世界上较早应用织物染色和印花的国家。在原始社会就已开始使用赤铁矿、朱砂、赭石、石黄、炭黑及缁土等天然矿物颜料，染出红、白、黄、黑等色彩。 进入文明社会后，印染已从萌芽状态发展成为专业。夏至商代已存在练染，染料从矿物颜料进展到植物染料。 秦汉时，染料品种增多，色谱扩大，到东汉时已从西汉时的20余种扩大至39种。配色和拼色技术也有提高，染料制作技术更为熟练，矿物颜料增加了白色的白云母。 魏晋南北朝时印花缬染十分流行，绞缬、小花纹蜡缬、镂版蜡防印花、蓝白印花等工艺已趋成熟。 唐代，捣练方法是将丝帛捆扎后放在石槽砧中，持木杵站立捣练。还利用猪胰蛋白酶对丝胶起高效水解的作用，创造了胰酶剂精练工艺，这种方法属中国最早发明。 当时，植物染料色谱有30多种，还相继发展了碱剂直接印花、扎经晕染、手工描绘印花、凸版印花、拓印和防染拔染褪色等特色印染工艺。 南宋时已出现用硫磺熏蒸的漂白技术。镂空版印花有植物染印、涂料印、色胶描金印和洒金印等四种工艺方法。 明时，印染工艺日趋完备。在染色色谱上本来就已经做到了57种，但是因为高务实的乱入，京华又搞出了不少新玩意儿，这些技术扩散之后，到现在已经有了300多种色谱。 这里补充一句，某些科技的发展很多时候会几何倍增，历史上的鞑清晚期可配成的色调共704种，较2000多年前的汉代增加了30倍以上。现在因为高务实的关系，也让大明的“色号”翻了大概六倍，这并不奇怪。 色谱多了这么多，染料品种自然也继续扩展。在发展拼染和套染工艺的基础上，大明的相关从业者创造了明暗、茶褐、银色、玉色、藕色、沉香、栗鼠、酱色、茄花等新色调，使服饰达到冷暖兼容，更加丰富多彩。 赵家专攻印染，技术实力不容小觑，如今他家独有的“色号”就有五种，因此也算富甲一方。 不过，他们家也因此对京华有了一定的依赖——因为其独有“色号”之中所需的两种染料苏木、藤黄，主要产自南洋地区。嗯，这可能也是赵志皋力主不能与实学派死斗到底的原因之一吧。 既然生意在老家，其中还有不少“进口原材料”需要到货时随时结账，那当然就必须留下足够的现金流，这是导致赵志皋不会在京师放太多钱的主要原因。 第二个原因就是政治层面了。大明的官儿嘛，大家都是只拿了老朱所定那点微薄俸禄的人，一个个两袖清风得很，就差没饿着肚子给皇上效命了，怎么有可能一下子拿出足足七万两银子呢？ 不可能，绝对不可能！必须东挪西凑，借遍亲朋好友、门生故吏，这才能勉为其难在最后关头凑齐这个数，早一天凑齐都是对我赵阁老的侮辱，是在质疑我没有安贫乐道……咳，总之就是这么个意思，不管你信不信，反正我信了。 这种做法在大明官场是非常普遍的，只有极少数可能例外，比如高务实。但高务实是实学派，他这么做的“理由”