天刚蒙蒙亮，弄堂里“倒马桶喽，马桶拎出来”的声音响起之前，王家姆妈就照常起床了。
今天是小毛上学的第一天，她要早起做饭。
刚走出房门，还没到灶批间，大姐刚好拎着开水瓶从外面老虎灶打好水回来。
两人对面笑笑，没有多说话。
灶批间里煤球炉已经生好火，上面搁着一只水壶。
王家姆妈开始洗漱。
大姐则开始清洗青菜，沥干，然后放在砧板上一小段一小段切好。
等自己收拾好，王家姆妈拿出来铁锅清洗。她想了想，说道：“大毛，你出去再多买些油条包子回来。小毛第一天上学，总归得要吃饱吃好了的。”
大姐擦干净手，于是又出去了。
王家姆妈从碗柜里拿出来高压锅，里面还有一些剩饭。盛出一些隔夜的冷饭放到锅里，浇上开水，开始做青菜泡饭。
说起来泡饭，其实在以前的很多地方都有，只是做法有点不太相同。
老上海平民的早餐以往确实是简陋的，与很多地方不能比。
而泡饭可以说是一种既传统又符合现代上海人生活方式的食物。
甚至还有人说，上海人有泡饭情结。理由是，它虽然既不是粥也不是饭，但却是上海人的心头最爱，情有独钟。
早餐无论吃什么，绕了一圈，上海人胃里面想念的就那一口泡饭的滋味。那口平凡到极点的泡饭里藏着老上海人的简单淳朴。
上海人做泡饭，其实操作起来也很简单。
基本就是将米饭冲入开水或者凉开水，然后搅拌均匀。用热水把冷饭泡软泡热之后滗掉，然后再加一次热水。假使水不够烫，就放到放到炉灶上稍稍加热一下。泡饭要的，不是烫口，而是入口时，那种稀里哗啦的爽快感。
但是，想要做出一碗合格的的泡饭却一点也不简单。
首先，饭必须是隔夜的，最好要有些结硬块。水温不能太低，会导致饭里的淀粉不能很好地溶解出来，也就吃不出那种烫心窝的舒爽。
其次，水量也要刚刚好漫过米饭。水太多就冲淡了米饭的香味，水太少反而泡不开，干巴巴地难以下咽。
当然，吃的时候不要心急。要用筷子将带硬块的隔夜饭全部捣开，等到饭香全部泡出来，这时温度也到了差不多可以入口的烫度。
家里做泡饭，若是讲究一些的，则可以放在锅里在灶火上热上那么一会，再放进火腿、咸肉、大虾煮出鲜香，然后放进剩米饭煮到入味，最后放入青菜，断生调咸淡，等水面冒泡，就可以出锅，可以盛饭开吃了。
下饭菜则更为随意，它可以是清脆有味的酱瓜，也可以是绵密咸鲜的腐乳。黄泥螺、咸鸡、咸肉、皮蛋、咸鸭蛋、榨菜......白水泡饭无论搭配什么，都能让人吃得津津有味。
甚或于也有很多的上海人，一碗简单的泡饭，再买上一根油条来蘸点酱油，这样就算是吃过一顿早饭了。
泡饭，承载着一代又一代上海人的时代印记。
在上海闲话中，人们也把说话唠叨的人称为“饭泡粥”。
上海人喜欢吃泡饭由来已久，至于起源于何时，无法考证。
有一种说法，泡饭的历史很早，比上海还早，而且正根就是宁波。五代十国有一本书《金华子杂编》里记载：郑渗姊谓弟曰，我未及餐，尔可且点心。止于水饭数玼。”
那时候，泡饭叫“水饭”。后来，上海逐渐发展成很大的港口城市，去上海的宁波人也很多，接受了本地的说法，才改称“泡饭”。
这种说法，现在看起来虽然有些牵强附会。但是，“水”与“泡”的语言含义，至今在上海和宁波语言里有明确相似的含义，却是不争的事实。
上海人喜欢泡饭的缘起，或者说留下这个习惯，其实源于上海人的节俭，实惠的性格，还或许与生活环境的