前次回青，与老友们吃酒叙旧，闲谈间说起了聚丰酒家。那是许久以前，我们常去光顾的一家小酒馆，距今算起来已有二十多年的光景了。
聚丰酒家，与其称作酒家，其实只能算是一间小酒馆。小馆由居民楼住户单元改建而成，开设在团岛附近一幢老式平板楼的底层。房屋临街处变窗为门，沿着窗檐往下砌了几级凹凸不平的台阶，低窄简陋。熟客一般更愿从楼院的另一侧穿堂过弄而入。
店面是套两室一厨一卫的单元房，一间放了张七八人台的圆桌，设为包房；另一间在两侧墙边参差地摆了几条狭长方桌，作为散台；两个卧室之间的过道，也挤挤地塞上了能供三、四个人聚餐的小桌，权当是雅座吧。为了节省空间，除了包房内放置椅子之外，其他一律都配的是折叠圆凳。天气不冷的时候，老板还会在门外的弄堂处，搭副雨棚，再横添出几桌席来。
小酒馆的老板脚有点跛，却做得一手好菜。小馆菜品的口味既不似鲁菜咸鲜多汤，也不全是胶东清水煮海鲜的做法，却另有着几道特色的风味。
一小碟香炸熏鱼，兼有着北方的酥脆口感和江南甜香的回甘，若是再配上几颗茴香豆下酒，还真有点儿恍若置身苏浙小馆的感觉。
记忆中最深刻的是老板亲自烹饪的招牌粤菜～蚝油牛肉：选上等牛肉切片如硬币大小，密料腌制，爆锅疾炒，勾芡挂汁，再加以青红椒小块搭配，色清而不淡，味浓而不腻，肉嫩如脂，入口即化，是每张餐桌上必点的菜品。
当然，本地特色海鲜也是必不可少的。葱拌八带，鲜脆劲道，葱香霸气；八带头孢，籽油满囊，油若浓墨，香如蟹黄。
海菜凉粉，晶莹剔透，以香醋、生抽、蒜泥、香菜末调味，酸爽开胃，最宜解酒。
清水辣螺，是一种本地特有小海螺，香榧一般大小，外壳呈浅绿色。用牙签小心地旋出螺肉，蘸上姜末醋汁，整只放入口中，不可立即大快朵颐，但需细细品滋赏味。舌尖先有醋的酸，紧接着是螺汁的鲜；用力咀嚼，螺肉丰腴，鲜香满溢，又裹夹着一点清苦之气，那是海螺胆汁的味道；待品到尾部螺黄，一丝微辣泛起，与姜末生辣交融，腥气祛尽，五味俱留。这与泉城鲁系名菜，九转大肠有着异曲同工之妙，却更胜在味出天然。滋味峰回路转，意兴荡气回肠。
红岛的蛤蜊是不可或缺的，辣炒香鲜，水煮鲜美，每餐必点，百吃不厌。
好菜再配上当日的新鲜散啤，一杯下肚，齿颊留香，冰凉透心。怎一个爽字了得？
酒馆很小，客人却不少。若没有提前预约，而是临时起意过去，往往要等前面的客人结了账，重新翻台才能谋得座位。究其原因，除了菜品上佳之外，价格也很公道。店面虽仄，反而更显亲切热闹；顾客虽盈，却还算整洁卫生。还有一个原因，有可能就是因为老板的那一丝神秘吧。
据说老板的年龄像是中年刚过，但面相偏老，个子不高，一腿微跛，身材不算魁梧，手臂却孔武结实，恐怕是与每日颠勺炒菜有关。每次客人到店，他除恰巧撞了照面，不得不打声招呼外，其余时间大半都窝在厨房，闷声不响。在他炒菜的时候，厨房是绝对不允旁人随意出入的。偶有在店外门口处，碰到他在下厨间隙出来吸烟，也最多只是互递支烟卷，讪讪讷言。更惯常的是，独立一隅，闷闷地吸着烟，眼神专注地注视某处，偶一眼睑上扬，飘向远方的眼神迷离莫测。让食客们总觉得他有点神秘，酒意恍惚间，常常会幻化起古龙笔下隐居市井的落寞侠士来。
多年之后，在一档美食烹饪节目中看到一位市井高手上台献艺，又禁不住忆起当年那位寡言木讷的老板，心中切切然有着恍曾相识的感觉。
记得那道参赛的菜品是“大刀金丝面”，看似朴实无华，实则内蕴玄机。鸡蛋和面，摊薄如纸。师傅，气定神闲，轻舒猿臂，大刀出鞘，长一尺半，宽四寸余