交割完毕之后，“师雁行厨师烹饪学校”的学员也没剩几个了，少不得再重复以前的流程，买人、培训。
江茴看后十分庆幸，又赞师雁行有先见之明。
师雁行就笑，“类似的事也有几回，哪里就用得着一说再说？况且我若连这点最起码的都考虑不到，上辈子岂不是白活了？”
出了正月，天气就肉眼可见暖和起来，憋闷了一冬的食客们急需新鲜的刺激。
于是红油串串正式面世，在师家好味所有店面同步强势登陆。
因为要做卤味，师家好味几家店面每日消耗的猪肉和鸡鸭数量非常恐怖，相伴而来的就是海量猪骨和鸡架鸭架，单纯熬制高汤根本消耗不完。
于是师雁行又大手一挥，顺势推出了酱大骨和烤鸡鸭架。
这几样产品真正能吃到嘴里的肉其实并不多，但恰恰就是因为肉少，酱料能彻底浸透，滋味儿远比大块吃肉来的更丰富。
鱼阵就特别喜欢抱着一盘酱大骨啃，尤其爱抠里面的骨髓吃，细腻浓滑，吃到口中有种别样的成就感。
相较猪马牛羊，饲养鸡鸭的技术难度和场地限制要低的多，只要院子里有个巴掌大的角落，也能扎个篱笆，丢几只鸡进去养。
它们对伙食的要求也不高，有粮食就吃粮食，没有的话残羹冷炙也可，如果连剩饭也没有，甚至自己还可以翻地皮找虫子吃。
或许会瘦，但在太平年间很难饿死。
也是因为这个原因，鸡鸭肉一直都是民间最低廉，百姓食用最广泛的肉之一。
这几样新鲜菜式受欢迎的程度超乎想象。
这毕竟不是一个所有人都能顿顿吃肉的时代，人们对于荤腥油水的渴望不能以后世人的认知揣度。
就比如那鸡架鸭架，不必处理得多么干净，最好多留几块儿大肉在上面，然后统一放到巨大的木桶内腌制一夜，次日一排排一串串架到火堆上现场烘烤。
烧烤之流的烹饪手法都相对豪放粗犷，而就是这种简单流畅的动作，反而最容易勾动食客们内心深处的食欲。
火红的碳块源源不断散发出热量，将周围的空气都扭曲了，轻烟伴着蹦溅的细小尘埃翻滚着，汹涌刺激着鼻腔。
对比坐在装修精美的酒楼包厢内慢慢吃喝，这种烹饪手法堪称粗暴野蛮，恍惚间，让人有种茹毛饮血的快意。
腌制入味的鸡架呈现出漂亮的红棕色，随着烘烤，油脂慢慢浸出，莹润油亮漂亮极了！
长长的一排木架子上穿着十只烤鸡架，随着慢慢转动，饱满的油脂颗粒下坠落到红色的炭火上，“噗嗤~”
望眼欲穿等待着的食客们整齐地深吸一口，然后发出由衷赞叹：
“好香好香！”
烧烤之味，如此霸道！
本就是剥过一层皮的下脚料，最贵的反而是炭火和调料，秉持薄利多销赚人气的原则，烤鸡架鸭架售价都不高。
许多重体力劳动者都爱来买这个吃。
大口大口连骨头一块嚼了，吃得满嘴流油，再喝一壶没什么滋味的浊酒，浊酒也算有酒有肉，快活非常。
还有那些长身体的顽童，也是馋肉的，有的人家不舍得日日吃那大鱼大肉，便掏几个大子儿与他买鸡架吃。
那么老大一个，有滋有味儿的，上面能抠出不少肉来呢，哪怕再调皮的孩子也能搂着鸡架鸭架啃个大半天，十分满足。
红油串串的生意也很不错。
红色天生就对视觉有着非同一般的冲击力，再加上波光涟漪的油脂和强势霸道的刺激性香味，食客们一看就下意识分泌口水。
如今正值春日，吃多了辣可能有些上火，待到天热起来，配着师家好味自产自销的雪糕冰水等物，冰火两重天岂不快活？
若有那不能吃辣的食客，自有加了菌菇的高汤煮一锅清淡的。
没有辣味刺激，菌菇和高汤本身的