轻飘飘起来。
“那时候的厨师更像是手工艺人，他们会指挥料理团队严格按照所学习的食谱完成烹饪。而不是像我们现在这样，把烹饪当做艺术来创作。”
如果是乾十字文这种性格，这种料理方式，在20世纪50年代初期的法餐界里，必然会被当做异端。
司瑛士听到椅子拖拽的声音，抬起头，乾十字文居然从角落找出一把木凳，搁在料理台边，托着腮听司瑛士娓娓道来。
“干嘛啊。”
“听故事啊。”乾十字文认真道：“学长正在给我空荡荡的大脑注入知识。”
估计故事说完，那个四季豆沙拉就可以吃了。
乾十字文还蛮喜欢这种切磋方式的。如果司瑛士以这种轻松的方式，每天来找自己科普下料理史知识，做点好吃的，乾十字文怕是舍不得和他分开了。
可惜，远月十杰第一席是不可能有这么多时间的。
司瑛士无奈的叹口气，一开始紧绷的心情也稍微松弛下来。他从没有这样奇妙的体验。要非说与朋友一起轻松愉快的烹饪食物，那也只有小林龙胆——可小林龙胆绝不会乖巧地搬凳子，坐在自己身边，老老实实等吃的——司瑛士想着，忍不住对比起来，小林龙胆一定会撵着力气和自己用同样的食材，试试看新菜式，再分一个高低上下。
在远月的环境里，注定要龙争虎斗。
“19世纪到20世纪初，大厨卡汉姆和大厨卡汉姆（MarieAntoine Carême）和艾斯科菲耶（Georges Auguste Escoffier）基本奠定了法餐在欧洲料理界的霸主定位。前者确立了法餐四大酱汁的分类原则，撰写了著名的法餐食谱《法餐烹饪艺术》，规范统一了法餐高级料理。后者则将四大酱汁扩展为五大酱汁，现代化简化了法餐，并撰写了《烹饪指南》。”
司瑛士顿了顿，看向乾十字文，很确认对方不仅仅是没有读过，可能连这两本书的名字都没听过。
不过没关系，乾十字文只需要浅尝辄止的了解一下，不需要深入。
作为一名他人眼中的中餐厨师，乾十字文感觉有无数新奇的知识涌入大脑。无论是昨天晚上秋山勉向自己展示的“养胃餐”，还是今天司瑛士在烹饪过程中向自己描述的“法餐历史”。
这些与华夏传统料理截然不同的流派与饮食文化，都不能说是给他开眼了，简直是给他打开了新世界的大门。
“《烹饪指南》很厉害吗？”
“这本书从影响力来说，应该是……法餐界的圣经。”
司瑛士也是这本书的忠实读者。
他那“自己所做的料理中，不需要有‘自我’”的想法，深深受到了《烹饪指南》作者艾斯科菲耶的影响。
这位上世纪法餐界国王级大厨，认为料理应变得像科学一样，变得程式化，料理的每一步都应十分精确，不应存在任何偶然性。在他的影响下，严格按照规范、配比制作流传下来的经典菜谱成为厨师信守的不二法则，没有人胆敢越雷池一步。
直到，横空出世一道打破“圣经”的料理，掀起过法餐革命。
司瑛士抽出研磨刀，其修长的身形架在案板和司瑛士之间，宛若横梁充满分量和难以描述的杀气。乾十字文毫不怀疑，眼前这把没有刀刃，只有数个小孔的厨具，可以碾碎肉。
他难得闭上了嘴。
司瑛士则将冲洗干净的洋葱，以此压制在研磨刀上。乾十字文甚至难以用形容来表述这种烹饪方式。
是刨丝？切丁？不，都不是。
完整的只剥掉最外面一层皮的洋葱，压在研磨刀上上下移动，出来地却不是细丝，而是细如盐雪的洋葱末。所有的洋葱皮像是研磨刀分离出颜色，淡紫色的那一层尽数在上，形成半透明条状。而洋葱雪白的内层，窸窸窣窣落在碗里，形成气味浓烈的刨冰。