翅席，要花费150个大洋：
一次羊城招待军官的宴席上，谭延恺的家厨曹荩臣上的第一道菜便是谭家豆腐汤。这碗看似普通的汤，食客吃后满嘴噙香，胃口舒畅，一个个地叫好;然后第二道菜便是红烧鱼翅，这鱼翅由雾南宣威火腿与土鸡炖数十小时，上菜时只能上长须排翅，不见杂菜，味厚汁浓，鲜美异常。
在谭延恺看来，一顿愉快的晚宴离不开大快朵颐的饭菜，它与人的多巴胺似乎有着某种关联。谭延恺身为美食大家，不仅深爱着美食，而且对每道菜都有独到的深究和品位，认为每一道菜“皆有法焉，不敢苟且”。所以吃遍淮扬菜、粤菜、湘菜的他深味美食精髓，于是根据自己的想法设计出了200多道菜，于是在民国便有了组庵湘菜。
“组庵菜的重要特色就是红煨、清炖，调料简单，保证菜的原汁原味，在选料上的极为讲究以及火候使得菜品上乘。”华夏湘菜大师许菊云在上世纪60年代参加工作的第二年便有幸接触到组庵菜，他说当时为招待几位贵宾，师父带我准备了几道组庵菜，花了一天时间。据著名厨师毛寿松讲，别小看组庵豆腐这道小菜，由于它的配料讲究，做好至少要两三个小时，所以它的身价也是普通菜的几十倍。”
“玫瑰情人汤”的典故，令听者动容：
谭延恺在完婚的第二年，一家人随父亲迁入羊城，夫人方榕卿例假不调，又不肯服药，谭延恺便别出心裁，要家厨做一道玫瑰母鸡汤给方氏吃，家厨不会，谭延恺便亲自指导，先熬鸡汤，后放入玫瑰，再调入适量蜂蜜。结果方氏喝了几次后竟然好起来了。这事儿被总督府的人传了出去，一时传为佳话，“玫瑰母鸡汤”也遂改为玫瑰情人汤，成为羊城酒家里的名汤。
“谭延恺有道‘神仙鱼羹’，当时家厨曹荩臣第一次做时，很神秘地将自己关在一个封闭的小房子
里，一天之后端出一碗汤来，那汤既有鱼的鲜美，又有鸡的浓香。大家跑到房间一看，只见一条完整的鱼刺挂在砂锅的上方。”南宫浩讲起这道菜做法的特别之处来，先用砂锅炖土鸡汤，在鸡汤上方悬挂一条鲫鱼，用锡箔纸或牛皮纸将砂锅密封好，文火炖3。4小时，先大火转小火，让鸡汤的蒸汽把鲫鱼蒸熟。鲫鱼蒸熟以后会慢慢脱骨掉进鸡汤，直到最后只剩下鱼头和鱼刺。再炖4。5小时，形成鱼羹。“这种做法很神奇，后来失传了。但听说现在又有人研制出这道菜的做法了。”
曹荩臣对火有着特别的了解，在条件有限的情况下，仍将自己的火分为煤火、炭火和柴火。“过去做菜，因为调料相对简单，这就更加考验厨子的火功，以及对食材习性的把握;现在的厨子则更多需要熟练掌握上百种佐料的用法。”
在取料方面，谭家当然也不会马虎：霜前的白菜、霜后的萝卜、早韭、晚崧、秋天的鸭子、冬天的鱼。
当时流传有一个故事：谭家为做一份咸蛋黄炒白菜心，他事先要取晚上收割的大白菜晚崧三担，去边取嫩心来烧，因为晚上的白菜是非常鲜嫩的。据说每到做这菜时，周围的穷人就可以从谭家的垃圾堆里捡到很多白菜叶吃。
谭延恺最厉害的还是会创新，祖庵菜几乎都是改良过的，当时谭是设计师，而曹则是工程师，两人十分默契地配合了18年。如果说曾国藩湘菜以军菜的形式普及全国，那么谭延恺则将湘菜带入一个新的时代。
自嘲贪嘴，“每天被清蒸一次，烧烤一次”：
1928年谭延恺忽患中风接受治疗，他曾风趣地对朋友说：“我一生好吃，现在自身每天被清蒸一次，烧烤一次，大概是贪嘴的报应。”
而谭延恺对其夫人如此情深，除了方氏也懂美食、文史外，也与另一个女人，另一张饭桌有关。
谭延恺虽出生于官宦之家，父亲曾为两江总督，但母亲却只是家
里的一位小妾，她虽生有三个儿子，但