吃的浑身热乎乎的，意犹未尽。熏黑的烟囱，四处散落的木柴，馄饨汤里有淡淡的柴火香。
阿爹再要了一碗中混饨。父子俩分着吃完，这才心满意足的结完账回家走。
这时候虽然已立春，但是晚上气温很低。
阿爹搓搓脸，打了一个哈欠，说道：“寒冬之下，一碗柴火馄饨还真就是上海人的慰藉。”
一边走，阿爹一边说道：“侬晓得伐，中国人吃馄饨的历史，据说可以追溯到汉代，至今已有2000多年，甚至比吃饺子的历史还要早。”
他说，不过，关于馄饨的来历，倒是有点“混沌”的。
馄饨源自北方，“馄饨”两字的来历，据说与“油贼桧”异曲同工。当年北方匈奴常来骚扰，名为浑氏和屯氏的两首领凶残而令人恨之入骨。百姓用肉馅包成角儿，取“浑”与“屯”之音，以食之解恨，于是有了“馄饨”之称。
又比如，冬至馄饨的习俗始于南宋，相传馄饨之形犹如鸡卵，有天地混沌之象，而“馄饨”与“混沌”谐音，人们以打破混沌清朗天地来**。
现在已经无法考证，到底是谁最早发明了这种用面皮裹上肉馅，煮熟后连汤食之的食物。可以肯定的是，这种吃食一经出现，就很快流行起来，成为一种普罗大众的小吃。
南北朝时，《颜氏家训》就有“今之馄饨，形如偃月，天下通食”的说法。除了文学的记载外，新疆出土的唐代墓葬文物中，也发现了四只馄饨和一只饺子被放在木碗中的遗迹，形状和现在的馄饨与饺子相同。
再比如讲，馄饨的花名很多，南北方馄饨叫法差异大，又以馄饨、云吞、抄手三种最为流行。
四川叫抄手，广东叫云吞，福建和台湾称扁食、扁肉，武汉一地有叫水饺，湖北其他地又称包面，皖南呼为“包袱”，上海等江南地区统称为“馄饨”。
这些叫法，大约是从吃相上着眼。云吞者，如云吞日月，形容吃馄饨连汤带水一起吃下是极形象的；抄手者，汤中有辣椒，吃起来如冬围炉火，袖起双手，唇触碗边，不必用筷箸，亦不必执羹匙，就可风卷残云。
上海人爱馄饨是出了名的，馄饨可以讲是不少上海人的“心头好”。
每天在喧闹的早市一角里吃碗柴爿馄饨，似乎那才是最圆满的早晨。到了冬天的夜晚，更是欢喜在路边摊寻觅一碗柴爿馄饨。
小巧、精致、简约。馄饨可大可小，而“中馄饨”也许只有上海人包得出、叫得响、卖得动。它浸润着海派商业经营之道，大有大的价格，小有小的价钿，而中馄饨的出现，又多了一道标价。
上海人的馄饨，馅子多种多样，素的荤的荤素搭配，地上爬的水中游的，尽可满足不同口味；馄饨可作早餐，也能当正餐，能配角能主角，甚至当作营养餐，完全由食客做主了，而且价格低廉。
而无论是大馄饨，还是中小馄饨；无论在家里自煮吃，还是店内堂吃；无论是家常便饭，还是假日打牙祭，都很简洁、便利而快捷。当然在一些考究的店家，如果还配有紫菜、蛋皮、开洋等，那么这碗馄饨的味道，肯定就是小辰光的最爱了。
小毛听的似懂非懂，把两只手放在耳朵上，跺脚赶路。不响。
阿爹又说道：“当然了，馄饨衍生的许许多多的故事，也让人难以忘怀的。”
小毛抬头笑笑，说道：“故事我欢喜听的。”
阿爹摸摸头，整理了一下思绪，说道，说的是有一个小囡，因为被妈妈责罚离家出走大半天，尽管肚子早已前肚贴后背，但不想回家。
前弄堂卖柴爿馄饨的李家老爹在路旁发现了小囡，他没有将小囡直接送回去而是先带回自己家里。端上一碗油花飘香的馄饨，看着十分委屈的小囡咽着口水欲说什么，老爹慈祥地说，吃吧！
小囡狼吞虎咽一碗馄饨入了肚，连声说道，老爹侬真好，老爹